涠洲岛|异乡人的涠洲岛北海|旅行

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2020年7月16日，广西北海涠洲岛，五彩滩上的日出吸引了不少游人的目光。（图/ 视觉中国）
乘船是去往涠洲岛的唯一交通方式。在旅游淡季，广西北海的码头每天有4班客船开向那里；而在旺季，最多的时候则可以驶出20班船。
不论是什么季节，检票厅里都堆满了人。他们操着全国各地的方言，有人忙着查看地图，也有人吞下晕船药，然后举起药瓶，对着窗外的天空与海洋拍起照片。在那个时刻，他们是个共同体——渴望与陆地告别，去人烟稀少的岛屿，享受假期或开启探险之旅。
涠洲岛距北海20海里（约37公里），人们乘船所需的时间在1小时左右。在通往涠洲岛的船上，游客除了去卫生间可以离开座位外，其他的时候是不被允许走动的，因此也就无法像搭乘邮轮一样，登上甲板观光。
在船上，人们的情绪也像海浪一样，在高潮与低谷之间变换。起初，在游人眼里，眼前的大海意味着浪漫，但在稍显漫长的行船过程中，海洋却渐渐幻化成了单调与乏味的代名词。在某个时刻，游人或许能够理解岛民的心境：短暂地观海，是对世俗生活的抵抗与逃遁。然而，当终日面对的都是一望无际的水域时，那些常人所不知的苦楚与颓丧会从当中悄然生发。
很少有岛民会出现在客船上。哪怕是单程150元最低档位的票价，对他们来说，也是一笔不小的开销。当确实需要离岛时，渔船和小艇是首选的摆渡工具。人们往往结伴而行，等办完了手头的事，再相约着以同样的方式返回岛上。但在官方运营的游船的喇叭里滚动播放的提醒，则告诉游客：“渔船和小艇有风险，请勿乘坐。 ”
船靠岸的那一瞬，岛上生活便开始了。走出栈道，港口外聚集着两拨人。一拨骑着电动车，迎接那些早已预订好民宿的客人。而另一拨，是尽显疲态的上批游客，他们在湿润的海风里，发表着有关旅行的看法。就算是对这座岛的游玩体验恶语相向，也不会有什么人在意。大家都心知肚明，有的人，这一生也就只会来这里一次。
电动车载着新人，向岛的深处开去。而那些领略完岛屿风光的人，则拎好行李，带着欣慰或落寞，一头扎进回程的船舱。
逃离海岛的本地人
涠洲岛位于广西北部湾，面积26.88平方公里，作为一座火山岛，涠洲岛的成型时间约在3万年前。数百次的火山喷发，才最终形成了它如今像鳄鱼一样的岛屿轮廓。
在唐代之前，这里几乎荒无人烟。尽管政府设置了相关的行政管辖机构，但因为资源短缺与垦殖条件较差，鲜少有人在岛上长期生活。很长一段时间内，它的角色都是“流放之地” 。写就《牡丹亭》的明代文人汤显祖就曾被贬官至此。

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