在许多个思乡的黄昏，或是被博士论文搅得烦闷的午后，我会在石碑边的长椅上坐上一个小时，从混沌中理清一些几乎已忘却的往事，或在乱麻般的思绪中寻找阿里阿德涅的线头。这里是俯瞰海德堡老城的绝佳观景点，看着穿梭于街头巷尾的学生，仿佛窥探到镜中的自己：少女在秋日的午后听完一场免费的音乐会，走出恢宏的圣灵大教堂，往西不远的谷物广场对面就是海德堡大学德语文学系，她推开灰色大门的时候显得有些胆怯；少年捧着三本书走出红棕色砂岩建的大学图书馆，拐个弯就到了新教学楼，他抬头瞟了一眼悬在大门上的密涅瓦雕像，眼神里露出的故作不凡或许是为了掩饰自己的平庸；少女在阴冷的冬日低头走向老桥，半融的冰雪里混着泥，粘在靴子上，今天的写作课在河对岸的韦伯之家，韦伯与他的妻子马利安娜曾在这里接待四方的贤才君子。她在老桥上遇见了同班的少年，两人望着轻波中倒悬的飞鸟，或许都想到了荷尔德林的诗。她心里却有一丝疑惑，这真是通往藏梦阁的路吗？
时隔两年，我在2016年盛夏重返海德堡。当年在图书馆的幽深迷宫中茫然探路的少女，回到故乡上海，转身踏上了讲台，却也绝非人生的一段坦途。几年间上海变了大样，不断扩张的地铁线是另一种生生不息的迷宫，然而海德堡却似乎一切如故，甚至俾斯麦广场上的鸽子也依旧愚钝到时常得让有轨电车摇铃提醒它们飞走，走在昔日游荡的街道，仿佛沉浸在某种清醒的梦幻之中。
一个凉爽的午后，我与一对忘年交相约重游“哲学家小径”。这对夫妻是“异国恋”组合：丈夫阿布多是伊朗人，霍梅尼上台后逃到德国，再也没有重返过祖国；妻子苏珊娜是德国人，在大学里遇到了怀揣理想背井离乡的阿布多。两人一起经历了学潮年代的德国大学，读文学的丈夫和读农学的妻子对进入企业工作兴味索然。毕业后，两人以彼时还十分前沿的“生物动力农法”理念开了海德堡的第一家“有机商店”。他们给小店起了极素朴的名字——“苹果与谷粒”。2010年初，我在一个异常沮丧的傍晚在城里游荡，偶然走入这家藏在“三月巷”里的小店，不知不觉就成了这里的常客。这对老夫妻没有孩子，十分照顾我，尤其是老板阿布多，常说我让他回忆起只身离开故乡来到异国留学的岁月。小店离海德堡大学图书馆很近，我看书看累了的时候，就会去那里买个全麦小面包，或是一根香蕉一只苹果，和苏珊娜闲聊几句，听阿布多用波斯语念上一段哈菲兹的诗，或者帮他们看一会儿店面。2014年离开海德堡前，我已退了租房，就是在他们家度过了留学生涯的最后一夜（下图）。

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