滑稽的拼音滑稽

螃蟹横，人吃起来更横。吃螃蟹样子不雅，却成了一件雅事。八九成是文人用诗催的。唐宋以来，诗人若不写写吃蟹，仿佛都对不住诗人的身份。李白、苏轼、陆游都爱写，也爱吃，却没人能看到他们吃蟹的样子，想必好看不到哪里去。就算是嗜蟹如命的李渔，有专门做蟹的“蟹奴”，吃起来也得自己动手。李渔专门总结：有三样东西只能亲自剥着吃——瓜子、菱角和螃蟹。

李渔写过格调清奇的《闲情偶寄》，还写过小黄书《肉蒲团》。曾有人说，《金瓶梅》也出自李渔之手，我觉得不可能，单是吃螃蟹上，就不符合笠翁气质。《金瓶梅》里虽常吃螃蟹，但最惊艳的一次吃法，是常时节的妻子做得“螃蟹鲜”：“四十个大螃蟹，都是剔剥净了的，里边酿着肉，外用椒料、姜蒜米儿、团粉裹就，香油煠、酱油醋造过，香喷喷酥脆好食。”

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强调要自己剥蟹，并反对把螃蟹“和以他味”的李渔，绝不会喜欢“螃蟹鲜”，更不会像小说里吴大舅那般，上来就是没见过世面的夸奖：“我空痴长了五十二岁，并不知螃蟹这般造作，委的好吃。”

我去过李渔出生的如皋，当地的蟹黄汤包格外肥嫩，比扬州几家名气大的茶楼还胜一筹，不知道李渔是否喜爱。

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蟹黄包吃起来也绝不能粗犷，先轻咬、吮吸，再蘸着醋汁细品。有的地方还专门配上一根吸管，但通过塑料管，汤汁就仿佛沾染了化学添加剂，没有那么原汁原味了。

冒辟疆和董小宛的水绘园也在如皋，据说，董小宛创灌蟹鱼圆：把蟹粉团在白如凝脂的鱼丸里，缀以火腿、菜心、木耳、笋片，浮于清汤中，是当今一道名菜。我应该也吃了，但没什么深刻印象，只是想起来这个典故，觉得董小宛才色双绝，菜应该也错不了。

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《金瓶梅》里的吃法偏暴发户，强调大口吃肉的痛快，《红楼梦》绝不会如此。大观园的姐妹们多分得出团脐和尖脐，凤姐也是行家，嘱咐螃蟹一定要清蒸，且不能放凉。黛玉更是吃得仔细，怕蟹肉寒，不敢多吃，只尝一点夹子肉，还喝了一杯热热的烧酒。

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确实，蟹肉自身之鲜，让人觉得怎么做都不如食其本味。不过，给螃蟹增鲜虽不容易，但把螃蟹的鲜夺出来，则可出美味。常熟有道“蟹着泥”，把螃蟹劈开，挂面糊煎炸，再加面和青豆煮粥，粥的味道比蟹还好，算是夺了蟹的鲜。

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济南泺水居的香辣蟹，辣椒和麻椒都多，活生生的螃蟹被逼得没了后路，一只只膏满黄香，反而从麻辣里争出不少味来。

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如何吃蟹，是对一个人的综合考量。在这一点上，以长江为分界线，江南比江北细致太多。

北方除了沿海地区，过去很少吃螃蟹。我十八岁之前，吃蟹的记忆几乎空白。第一次还是来济南，和几个同学登千佛山，路边有个卖炸螃蟹串的小摊，螃蟹瓶盖那么小，一串七八个，我们每人买了一串，啃着上了半山腰，俯瞰这座陌生的城市，嘴里像是在嚼烧糊的麦穗，香是香，就是扎嘴。

后来在济南工作，才正式开始吃蟹，开始觉不出好吃。只是觉得螃蟹的样子像汪曾祺先生写的：凶恶而又滑稽。汪老的确是大家，专门点出凶恶和滑稽其实是一回事。想想一些人的面目，也的确如此。好在这些年，很少遇上螃蟹一样的人，螃蟹，却是越吃越娴熟了。

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有几次吃蟹印象颇深。那一年，画家刘明雷刚到济南，有朋友送来一箱大闸蟹，我一锅蒸了，俩人就着一瓶白酒大快朵颐，到最后，大闸蟹似乎也没什么好，不比小时候烤的蚂蚱好吃。

还有一次，我刚买了房子，中秋节，一个师弟从海鲜市场提溜着一大袋螃蟹过去，约了几名师兄弟在家小聚。这件事之所以记得清楚，是因为这个师弟很快就离开济南了，先到西藏，又去了杭州，每次见面喝酒，他总会提起当年这一大袋螃蟹，因为我不太会收拾，蒸的时候没有把螃蟹反过来，那天的螃蟹全散黄了，让他耿耿于怀。

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