祁连|我是如何在博内尔迷人的文化组合中找到归宿的( 二 ) 祁连

但该岛也是一个文化的十字路口，大多数博纳伊尔人都在其他地方扎根，从加勒比海的其他岛屿到委内瑞拉和更远的地方。在Rincón的山顶餐厅Posada Para Mira ，桌上的数字写在椰子上，我跳过了菜单上的荷兰丸子，选择了当地的山羊炖肉，这与我母亲在尼日利亚的食谱非常相似。另一天晚上，我和地中海spot Mezze的土耳其老板聊了聊，他告诉我2015年他去博内尔的三周假期是如何变成永久性的停留的。我情不自禁地回忆起：几年前，我意外地发现自己在巴拿马，爱上了它，后来在伦敦卖掉了所有的东西搬到那里。然后，蒂基公司的阿鲁班·博纳里安老板艾迪·特伦纳德爵士，他在酒吧里装满了牙买加美国爵士乐艺术家马斯戈格、古巴奥里萨斯集团和尼日利亚黑人拍手泰克诺的音乐。他曾住在尼日利亚、委内瑞拉、芝加哥，令我高兴的是，他住在海牙。
很清楚为什么我觉得自己和博内尔有着如此密切的联系，这不仅仅是因为荷兰文化的强烈冲击。我周围的人经常在各种语言、音乐流派和美食之间穿梭。身为一名目前居住在墨西哥的尼日利亚英语记者，在加勒比海的一家海滩酒吧里吃荷兰苦杏仁饼，试图在帕皮亚门图点餐，听多米尼加共和国的巴查塔音乐，这一点也不奇怪。这一点也不奇怪。我意识到，博内尔到处都是文化和身份的混合体，就像我一样，都是变色龙。

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