如何拍摄星空银河( 二 ) _拍摄

将上图放大细节到下图就可以明显地看到星星都失焦了，这就是一个很明显的没有正确对焦的例子。
正确的对焦方法：
用手电筒打亮前景，然后相机使用Live View 实时对焦方式，放大10倍，对着前景手动对焦，这样的方法适合大多数情况，广角镜头的景深很大，所以焦点之外基本都是清晰的。如下图所示，我就是对着右下的树对焦的，前景很清晰，银河也很清晰，整个图片就比上面的那张看着舒服很多了。
六、构图和畸变
构图的前景部分可以借助手电或者车灯来辅助一下，但是大多数情况，我们只能拍一张，看一下实际效果，然后调整一下，数码相机的优势就充分体现出来了。拍摄星空，还是应该关注前景的畸变。星星高悬在夜空，我们都是尽量想把银河拍全或者拍摄更多的星星，所以总是会尽量以低角度机位翘头仰拍，往往这样会造成地景的极度变形，房子倒下，树木横着长。
当然很多人会说，我拍的是星星，前景只是参照，不是主体，不需要太在意。我的看法是，横平竖直，比例合适是一个美学上的基础，一张好的作品往往不是看它拍得精彩的地方，而是经常被挑刺拍得最不好的地方，因为不和谐的"地方往往就会显得非常突出，即使在一些备受推崇的国内星空摄影师的作品中也经常可以看到这种问题。
解决畸变有几个方法：
最简单的当然是选择更合适的前景，避免一些垂直的物体，比如房屋、柏树、松树等。尽量选择一些即使畸变也不会有很大影响的东西，比如圆点的大石头、帐篷，或者汽车之类的。下图中的路虎车虽然也有明显的畸变，但是突出了车头部分，让人觉得更有气魄。
另外一个方法就是如果有条件可以考虑移轴镜头，它有不低于鱼眼的相场，通过移轴可以在保证地景不畸变的前提下，尽量多拍到很多星星，当然缺点就是损失了一挡光圈，需要ISO感光度提高一倍。上图是使用Canon TS-E 17mm 移轴镜头拍摄的，几乎没有翘头仰拍，所以你看到界碑直直地竖立在场景里面。
七、前景的补光
前景的好坏始终是一个星空摄影作品成功的重要因素，如何打亮前景，让它很好地融合到整个星空场景里面是一个艰巨挑战。常见的补光方法有月光、手电筒、闪光灯、车灯、打火机和一切可以利用的光源。
月光最适合拍摄星轨的时候自然照亮大场景，因为很少有人造光源可以打亮整个地面，而且月亮的光线最匀称、最自然，如果拍摄星轨，我最喜欢有点月亮的天空，甚至是满月天，星星虽然会少点，但是转成星轨其实也够了。
手电筒对远处的树和小房子补光最方便，但是由于光照范围小，很难控制。
闪光灯最适合打亮汽车、帐篷、石头之类的不大不小的前景，闪灯的好处是光照匀称，可以控制输出强度，通过色片可以调整色温，最好地融入星空场景。上一页图中的路虎借用了远处高速公路的路灯的光污染作为侧光源，手持闪光灯在左、前、右3个角度分别用1/64之类的出力进行补光，车内的光源来自车内的LCD 液晶屏。
闪光灯补光只需要在快门按下的20瞄内对着车子按下测试按钮就可以了，不用考虑机顶、引闪器、前帘或者后帘，不过可以尽量在曝光后的10瞄完成补光。
车灯往往是最不会忘记带的光源，只要你开车就有了。
打火机一般是用来补一些星空人像的人脸，可以营造出一种相对犹豫的气氛。如第一张图所示，就是将打火机作为唯一补光光源，感谢雪代提供图片。图二则是闪光灯与打火机协同工作，你可以看到两张照片参数是完全一样的，但是由于补光效果不同，我们得到两张完全不同的作品。
八、星轨拍摄
1、前期拍摄
拍摄星轨其实就是拍摄星空的进阶版。胶片相机拍摄星轨从某种意义上说是有优势的，因为数码相机在高感光度和超长曝光时候产生的热噪点是很难除去的，而胶片相机也没有电池的压力，拍几个小时其实都没有问题。不过胶片已经慢慢退出了历史舞台，使用也不方便，我这里就不多说了，还是关注于数码相机拍摄星轨吧。拍摄星轨一般有两种方法，单张长曝法和多张叠加法。单张长曝法更适合于胶片机器，数码相机如果持续一个小时曝光，发热导致的高感噪点肯定无法控制，所以我们这里只介绍叠加法拍摄星轨和后期处理方法。
多张叠加法很简单，用同样的曝光组合(高感光度 ISO1600 ~3200，较大的光圈 f/2.8，较长的曝光时间，不超过60秒，最好低于30秒)，相机镜头对准北极星(北半球)每隔一秒拍一张，拍摄一个小时星星大约转15度，理论上360度应该要拍24个小时，实际上是不可能的也不需要的。

如何拍摄星空银河( 二 )

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