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我们一队十三人，只有我有轻微高反的症状，还好只是头痛，骑行时注意保暖、多喝热水、保持节奏、不剧烈运动就没有大碍，至于气喘，几乎每一个骑行人都有，毕竟海拔已接近5000米了。为了保持体力，每逢上坡我都会推一段路，这时总有队友跟我保持一致，主要是担心我的高反，体力和速度快的队友会提前到达目的地订好房间和晚餐，这一路，我们一直都是这样相互鼓励、相互照顾着过来的，像个大家庭一样，所以我给队伍起了个响亮的名号：川藏模范团。
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骑行六个小时后，终于在下午一点翻到了东达山垭口，如愿以偿等来了飞雪相迎，不管是骑行还是自驾的，都在为此刻能顺利站在垭口，欣赏夏日飞雪而激动万分。几个队友甚至顾不上高反的警告，扔掉单车，奔向垭口的雪地，欢呼、跳跃、追逐、打闹，不该做的他们都做了。也许，他们是想把自己的脚印留在这里，让雪域神山为他们证明些什么。可是，又怎样呢，时间可以淡忘一切，何况东达山上，雪花正纷扬，所有的信息都会随之消逝，在自然和时光面前，我们只是匆匆过客，来过就好。
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矗立垭口，注视眼前洁净的雪域世界，越发感受到自己的渺小，群山辽远，巍峨庄严，屹立天地间，数万年容颜不改，不管你来还是不来，你拜还是不拜，它的神圣和震撼永远都在，而我们，真的什么都不是。我们只是经历了一些山高路远、风雪冰雹，而它，让我们知道了什么叫感动，什么叫眼界，什么叫尊重。
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垭口的雪越下越大，似乎在催促我们赶路要紧，想得再多都不如走好每一步。收起相机，加好衣服，吃饱干粮，灌足热水，迎着风雪急速而下。
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一个小时的冲锋后，山下已经是两个季节，国道两侧，春意盎然，青草满山坡，丝毫想像不到山顶的雪花仍在飘洒。在Z字形的下山途中，藏家的耕地黄一块绿一块，木架上堆满青稞，一辆辆小型拖拉机，像是升级到了现代的帝国时代， 藏家的农耕生活早已超出我们的想象。

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